Путеводитель по Варшаве. Охота

_plac_narutowicza_warszawa.jpg, default, Площадь Нарутовича, район Охота, Варшава. Фото: Дариуш Борович / AG, Путеводитель по Варшаве. Охота

#стиль жизни

Когда центр Варшавы исследован вплоть до малейших подробностей, самое время свернуть с привычных туристических троп и взяться за изучение менее известных районов города. Мы уже рассказывали о Старом Мокотове, Белянах, Урсынове и Грохове. Пора поведать историю и самого густонаселенного района польской столицы — Охоты, которая находится на левом берегу Вислы.

Экскурсия в прошлое

Picture display

standardowy (864px desktop)

Костел Непорочного Зачатия в районе Охота, 1939. Фото: Национальная библиотека Polona

Picture image

ochota_polona.jpg

Хотя первое упоминание района относится к 1238 году, само его название появилось гораздо позже: оно происходит от трактира «Охота» (по-польски «ochota» — «желание», «аппетит»), который в 30-е годы XIX века находился на пересечении Груецкой и Калиской улиц. В трактире, помимо прочих, останавливались перекусить паломники, которые направлялись на Ясную гору поклониться знаменитой иконе Ченстоховской Божией Матери — место было настолько популярным, что его даже упомянул в своем репортаже писатель и лауреат Нобелевской премии Владислав Реймонт. Трактира уже давно не существует, но на его месте установлен памятный знак. Кстати, неподалеку от «Охоты» находился еще один популярный трактир — «Потеха», так что, сложись обстоятельства неcколько иначе, сегодняшняя Охота была бы Потехой.

Долгое время Охота была частью подваршавской деревни Великая Воля. В XVIII веке через деревушку проходил Королевский тракт, а в середине XIX века — железная дорога, ведущая из Варшавы в Вену. В 1886 году здесь началось строительство водопроводной станции «Фильтры Линдлея», которая действует до сих пор. И все же даже в начале ХХ века Охота оставалась заброшенной — домики, где некогда проживали российские войска (напомним, что в течение 123 лет Польша была разделена между Австро-Венгрией, Пруссией и Российской империей; Варшава была частью последней), находились в плачевном состоянии. В основном здесь селились, как писал тогда «Tygodnik Ilustrowany», «отбросы общества», городская беднота, те, кто не мог позволить себе жить в центре. Все изменилось в межвоенное двадцатилетие, когда городские власти всерьез взялись обустраивать район: обветшалые дома пошли под снос, а на их месте началось строительство так называемых «Колонии Сташица» и «Колонии Любецкого».

Оба квартала были спроектированы на основе концепции города-сада английского социолога Эбинизера Гобнера, и поэтому жители Варшавы прозвали их «садами Семирамиды». «Колонии» и сейчас напоминают райский островок тишины и зелени почти в самом центре польской столицы.

Охота сильно пострадала во время Второй мировой войны: это был первый район Варшавы, который атаковали силы Вермахта. Варшавское восстание 1944 года тоже зарождалось на Охоте: именно здесь, на Фильтровой, 68 полковник Антоний «Монтёр» Хрущчель подписал приказ о его начале. После войны Охота лишилась 83% своих жителей. Восстановление района проходило стремительно: уже в 1945 году здесь вновь ездили трамваи, началось строительство новых жилых кварталов. Сейчас Охота официально состоит из четырех микрорайонов — Старая Охота, Фильтры, Щенсливице и Раковец. Каждый из них достоин внимания, но, если вы запланировали прогулку всего на пару часов, лучше всего посвятить время первым двум.

Колония Сташица

Picture display

standardowy (864px desktop)

Улица Фильтрова, Варшава, Охота. Фото: Францишек Мазур / AG

Picture image

ulica_filtrowa_ochota_ag.jpg

Неподалеку от водопроводной станции «Фильтры» и в двух шагах от центра города, возле шумной Аллеи Независимости (aleja Niepodległości) и между улицами Кшивицкого, Вавельской, Нововейской и Сендзёвской расположилось поселение «Колония Сташица» — одно из самых интересных и уютных мест варшавской Охоты, где время как будто остановилось. Вместо типичных варшавских многоэтажек здесь вы увидите здесь небольшие одно- и двухэтажные виллы (их почти сто!), в причудливой архитектуре которых модернизм сочетается с элементами традиционного польского стиля, вновь ставшего популярным после обретения страной независимости.

Квартал, названный в честь просветителя, писателя и ученого Станислава Сташица, возводился с 1922 по 1926 годы под руководством архитекторов Антония Дыгата, Мариана Конткевича и Константы Якимовича.

Одна из главных улиц квартала — улица Лангевича, где располагались живописные виллы с прекрасными садами, о которых говорила вся Варшава. Даже сейчас, несмотря на разрушения, уцелевшие довоенные дома не утратили прежнего очарования. Архитектор Антоний Дыгат с семьей жил на этой улице в доме номер 13. Его сын, Станислав, был известным писателем и фельетонистом, а дочь Данута вышла замуж за композитора Витольда Лютославского, который одно время тоже жил в этом доме. Соседом Дыгатов был бывший президент Польши (в 1922-1926 гг.) Станислав Войцеховский, который жил в доме №15 по той же улице. А неподалеку, на Фильтровой улице, в доме номер 17, проживал еще один известный польский политик — мэр Варшавы c 1927 до 1934 года Зыгмунт Сломиньский. На Фильтровой стоит обратить внимание и на дом номер 13 — построенную в начале 20-х годов прошлого века двухэтажную виллу с колоннами, где сейчас располагается посольство Дании. В 30-е годы этот дом «сыграл» в популярной музыкальной комедии «Певец Варшавы», главную роль в которой исполнял любимец публики, харизматичный Евгениуш Бодо.

Но вернемся на улицу Лангевича: невозможно пройти по ней, не заметив «виллы-близнецы», которые некогда считались главным украшением квартала и назывались «маленьким Бельведером». К сожалению, сейчас одна из вилл нуждается в серьезной реставрации, хотя это не мешает ей быть невероятно фотогеничной.

На Лангевича в 50-е годы прошлого века жила Ирена Кшивицкая — писательница и феминистка, которая в те непростые времена занималась тем, что сегодня мы бы назвали «секс-просвещением». Каждый четверг у Кшивицкой проходили встречи литературного салона: сюда приходили актер Густав Холоубек, писатели Антоний Слонимский и Ярослав Ивашкевич, философ Лешек Колаковский, писательница Мария Домбровская.

Салон Кшивицкой был не единственным культурным развлечением местных жителей: поблизости, на Президентской улице, 14, творческая элита собиралась у Арнольда Шифмана — писателя и театрального деятеля (в 50-е он был директором Польского театра и Национального театра в Варшаве). На встречах у Шифмана бывали не только польские, но и мировые знаменитости: в свое время к нему заглядывали Вивьен Ли, Питер Брук и сам Лоуренс Оливье.

Недалеко от улиц Лангевича и Президентской находится Сендзевская: здесь, в доме №2, после упадка Варшавского восстания скрывался от немцев композитор Владислав Шпильман: эту историю многие помнят по фильму Романа Полански «Пианист», где роль польского композитора блестяще исполнил Эдриан Броуди.

Колония Любецкого

Picture display

standardowy (864px desktop)

Колония Любецкого в 1939 году. Фото: Хенрик Поддембский / Forum

Picture image

kolonia_lubeckiego_forum.jpg

Примерно в то же время, что и Колония Сташица, появилась Колония Любецкого, которая находится между улицами Мохнацкого, Гурницкого, Фильтровой и Вавельской. Примечательно, что соседские кварталы названы именами людей, относившихся друг к другу с нескрываемой неприязнью: финансист и государственный чиновник, князь Друцкий-Любецкий не слишком любил своего старшего современника, филантропа Сташица.

В отличие от Колонии Стащица, которая в основном застроена уютными небольшими домами, проектировщики Колонии Любецкого сделали ставку на многосемейные дома. Самые старые здания были возведены в 1924-1928 гг., а их архитектура варьируется от неоклассицизма до модернизма.

По задумке архитекторов главной улицей квартала должна была стать Университетская: предполагалось, что эта широкая зеленая аллея соединит Охоту с соседним районом — Мокотовом. Увы, работы пришлось прекратить: примерно в это же время началось строительство первого в Варшаве аэропорта в районе Поля Мокотовского, и все силы и средства ушли на это. Аэропорт существовал здесь до 1933 года, после чего его перенесли в другое место — район Окенче, где он и находится до сих пор. А жизнь Университетской улицы напоминала скорее жизнь деревенской улочки, чем городской артерии. Польская писательница и исследовательница Варшавы Малгожата Барановская вспоминала:

Text

Мама рассказывала, что под ее окном, выходившим на Университетскую, на рубеже 20-х и 30-х годов каждый день, откуда-то с Копиньской, шли на пастбище на Поле Мокотовском коровы.

Author

Журнал Ochotnik, 03 07/2005

Самые интересные места Колонии Любецкого — это улицы Мохнацкого и Мяновского, спроектированные в 1924-1925 гг. В доме по адресу Мяновского, 15, располагался кооператив инженеров Министерства железных дорог, а по соседству, в доме номер 18 — Польский банк. На улице Мохнацкого, 4 расположено здание в духе раннего барокко и классицизма, построенное по проекту львовского архитектора Романа Фелиньского. На этой же улице некоторое время жил известный писатель и журналист Мельхиор Ванькович: свою виллу в престижном варшавском районе Жолибож он сдавал в аренду дипломатам, а сам поселился в более дешевой четырехкомнатной квартире на Охоте — правда, из-за многочисленных командировок дома он бывал крайне редко.

Как и Колония Сташица, Колония Любецкого в 30-е годы часто попадала в кино: например, по улице Мяновского прогуливается герой Евгениуша Бодо в фильме «Его превосходительство субъект», а в картине «Извозчик №13» тут разъезжает персонаж Станислава Селяньского — извозчик по имени Фелек.

Picture display

standardowy (864px desktop)

Памятник Марии Склодовской-Кюри около Института онкологии на Вавельской улице, Варшава. Фото: Альберт Завада / AG

Picture image

pomnik_marii_sklodowskiej_warszawa_ag.jpg

Если вы выйдете на Фильтровую, 57, то увидите здание, похожее на барочный дворец — сейчас здесь располагается Верховная контрольная палата Польши, но изначально, в 30-е годы ХХ века, строение предназначалось для воеводского управления. А на улице Вавельской, 15, находится Институт онкологии им. Марии Склодовской-Кюри — бывший Институт радия, построенный в том числе благодаря денежной помощи польских иммигранток в Америке. На открытии Института в 1932 году присутствовала сама Кюри. Сейчас недалеко отсюда стоит памятник великой ученой.

Колония Любецкого будет интересна и театралам: здесь находится «Театр Охоты», один из самых маленьких варшавских театров с залом всего на сто мест. Театр основали в 1970 году актер Ян Махульский и его жена Халина: в октябре 2020 года в память о них на стене появится мураль авторства молодых иллюстраторов из творческой группы Sztama.

Старая Охота

Picture display

standardowy (864px desktop)

Рынок Банаха (Hala Banacha), пересечение Груецкой ул. и улицы Банаха, Охота, Варшава. Фото: Адам Бураковский / Reporter/East News

Picture image

hala_banacha_en.jpg

Охота не ограничивается двумя кварталами, и, если уж вы сюда попали, стоит провести тут день-другой, рассматривая памятники архитектуры, отдыхая в сквере или делая покупки в основных торговых точках — на рынке Банаха (Hale Banacha) и Копиньском рынке (Hala Kopińska).

Рынок Банаха — один из старейших в Варшаве: он существует с 1917 года, хотя его главный павильон появился лишь в 80-е годы прошлого века. Сначала на рынке продавались только овощи и фрукты, но сейчас здесь можно найти что только душе угодно, в том числе хозяйственные мелочи. В отличие от современных варшавских рынков «Кошики» или «пассаж Гвардии», на Банаха нет хипстерских кафе и книжных магазинов — он ценен именно тем, что здесь можно окунуться в атмосферу былых времен и вообразить, что гуляешь во Варшаве конца прошлого века.

Копиньский рынок, построенный в 1953 году, должен был символизировать возрождение варшавской торговли после войны. По тем временам это было настоящее событие: у жителей столицы наконец-то вновь появился выбор. К тому же, поход на рынок превращался в своего рода экскурсию по самым увлекательным местам города — стеклянное здание с кирпичными и бетонными элементами было одним из самых современных в Варшаве. Строение было украшено необычными фонарями и балюстрадами, а вечером красиво подсвечивалось. В молодости делать покупки на обоих рынках любила Магда Гесслер — известная пропагандистка гастрономии и ресторатор.

Если покупки вас не интересуют, а колонии Любецкого и Сташица уже изучены, отправляйтесь на прогулку по Старой Охоте, неофициальным центром которой считается основанная в 1923 году площадь Нарутовича. Ее главная достопримечательность — костел Непорочного зачатия (иногда его называют костелом Святого Якуба), строительство которого началось еще до Первой мировой войны. На площади также находится общежитие имени Нарутовича — огромное здание с элементами ар-деко. Именно здесь пересекаются две главные улицы Старой Охоты — Фильтрова и Груецка.

На Груецкой в 20-е годы прошлого века жил писатель Тадеуш Доленга-Мостович, автор романов «Карьера Никодема Дызмы» и «Знахарь», на основе которых были сняты популярные фильмы и сериалы.

На Груецкой некогда находилась деревянная синагога: в начале межвоенного двадцатилетия одну пятую населения Охоты составляли евреи. В 1936 году, в результате несчастливого стечения обстоятельств, синагога полностью сгорела. Сгорели и два из девяти находившихся в ней свитка Торы. Газета «Unzer Express» 2 декабря 1936 года сообщала:

Вчера на кладбище на Генсей улице состоялись похороны двух сгоревших свитков Торы. На похоронах присутствовали все евреи Охоты — женщины, мужчины и дети. […]

Кроме евреев и поляков, на Охоте жили и мусульмане: в начале 30-х годов прошлого века здесь даже собирались построить мечеть, которая должна была находиться между новыми улицами Мекки и Медины. В конкурсе на проект мечети участвовало 66 работ. Предполагалось, что в здании поместится до 350 верующих мужчин и 100 женщин, для которых предназначалось отдельное помещение. Улицы Мекки и Медины в Варшаве так и не появились, а мечеть не была построена, но ее проект до сих пор хранится в архивах.

Еще одна уже не существующая достопримечательность Охоты — это открытый в 1949 году кинотеатр «Охота», куда с удовольствием ходили жители Варшавы. В 2000 году кинотеатр закрыли, а построенное в стиле соцреализма здание собирались разобрать, но до этого не дошло: с 2010 года здесь играет спектакли «Och-teatr» под руководством Кристины Янды.

На одной из главных «охотских» улиц — улице Банаха — раньше находился Вольный варшавский университет, основанный в начале прошлого века в результате бойкота образовательных учреждений, контролируемых Российской империей. В здание на улице Банаха, массивными стенами и маленькими необарочными окнами скорее напоминающее средневековый монастырь, университет переехал в 1929 году и просуществовал до 1952 года. Сейчас здесь находятся военные учреждения, а также некоторые факультеты Варшавского университета.

Другое известное учебное заведение Охоты — лицей имени Юлиуша Словацкого — находится на улице Вавельской, 46. Школа, основанная в 1860 году, переехала в построенное в стиле функционализма здание в 30-е годы прошлого века. По тем временам это было одно из самых современных школьных зданий в Варшаве: хорошее освещение, комфортная мебель, лестницы с высокими поручнями. Школу имени Словацкого окончили многие известные поляки, в том числе актер Зыгмунт Хюбнер (его именем назван варшавский Teatr Powszechny), режиссер Юлиуш Махульский и легендарный редактор «Газеты Выборчей» Адам Михник.

Прогуливаясь по Охоте, стоит заглянуть и на Тарчиньскую улицу, названную так в честь небольшого городка Тарчин. Здесь, в доме номер 8, когда-то находилась фабрика по производству шляп, шапок и войлока фирмы Kręgiel. Позже в здании располагалась общеобразовательная школа, а во время Второй мировой войны его заняли войска СС — говорят, что именно благодаря этому здание уцелело. Сейчас этот кирпичный дом выделяется на фоне остальной застройки своей оригинальностью.

Picture display

standardowy (864px desktop)

Национальная библиотека в Варшаве, главное здание на аллее Независимости. Фото: Адриан Грицук/Wikipedia.org

Picture image

biblioteka_narodowa_w_warszawie_2017.jpg

Невозможно говорить об Охоте, не упомянув Национальную библиотеку, одну из важнейших польских библиотек, где хранится более восьми миллионов экземпляров книг, рукописей и научных статей. Пользоваться библиотекой без специальной читательской карты нельзя, но можно зайти внутрь, чтобы оценить ее уникальный интерьер — у россиян она может вызвать ассоциации со знаменитой Библиотекой имени Ленина в Москве.

На Охоте жили многие известные поляки: на улице Ченстоховской (дом №16) в 50-е годы проживал культовый писатель поколения Марек Хласко, а на Радомской долгие годы провела детская писательница Ванда Хотомская: здесь она застала Варшавское восстание. Здесь же жил писатель Тадеуш Боровский.

Парки Охоты

Picture display

standardowy (864px desktop)

Щенсливицкая горка зимой. Фото: Гражина Мыслиньская

Picture image

gorka_szczesliwicka_forum.jpg

Охота считается зеленым районом Варшавы: помимо многочисленных клумб, газонов и скверов здесь есть как минимум два больших парка. Главный из них — конечно, Поле Мокотовское (подробнее о нем читайте в статье о Мокотове): большая его часть располагается не в Мокотове, а на Охоте, хотя частично он принадлежит и варшавскому Средместью. В этом парке можно прекрасно провести время в любую погоду: в теплое время года кататься на велосипеде, устраивать пикники на траве (это позволительно) или просто сидеть на лавочке с книгой, а зимой — пить глинтвейн в кафе или гулять по засыпанным снегом аллеям (правда, для этого надо, чтобы вам повезло: снег в Варшаве выпадает редко!)

Дальше от центра, в новой части Охоты, находится Щенсливицкий парк. Сюда редко забредают туристы, и здесь нет такого количества будок с мороженым или пабов, как на Поле Мокотовском; зато есть узкие тропинки, природа и лавочки на берегу небольшого озера. Купаться, к сожалению, нельзя, но можно загорать в тени деревьев или устроить фотосессию среди деревьев: в парке растут клены, тополи, дубы, ивы, липы и другие растения. Любители диких птиц найдут объекты для наблюдения — здесь водятся разные виды уток, встречаются лебеди и даже дикие гуси. На территории парка есть бесплатные городские тренажеры и платный бассейн, но популярнее всего здесь Щенсливицкая горка — самая высокая точка варшавского пейзажа. Горка родилась из руин послевоенной Варшавы: сюда свозили мусор и развалины зданий со всего города. В ее строительстве участвовали школьники, рабочие и просто жители окрестных кварталов, которых загоняли на субботники. Горка и дала начало парку — пространство для прогулок и развлечений здесь оборудовали лишь в 60-е годы ХХ века. Сейчас Щенсливицкая горка — отличная смотровая площадка, с которой видно центр города. Зимой горку засыпают искусственным снегом, здесь работает канатная дорога: это единственное во всей Варшаве место, где можно покататься на горных лыжах.

Не архитектурой единой…

Picture display

standardowy (864px desktop)

SHUK mezze & bar, Варшава. Фото: Аркадиуш Крук

Picture image

shuk_ochota.jpg

Любая прогулка по городу будет неполной без отдыха за чашкой чая или тарелкой чего-нибудь вкусного. И хотя Охота — не самый популярный район на гастрономической карте Варшавы, здесь все равно обязательно найдутся места на любой вкус и карман.

В последние годы бешеной популярностью в Варшаве пользуются блюда восточной кухни — кажется, что фалафель найти проще, чем традиционные свиную отбивную и вареники (польские пЕроги) с творогом и картошкой. Охота не исключение: один из ее лучших ресторанов — Shuk на Груецкой, 107 — предлагает клиентам вегетарианскую пищу стран Ближнего Востока и Магриба. Меню радует разнообразием: помимо фалафеля с аппетитными восточными пастами, здесь можно заказать греческий шашлык с сыром, шакшуку, вегетарианские бургеры и другие оригинальные вещи.

Любителям более традиционной кухни стоит заглянуть в ресторан OCHO в «Театре Охоты» (Миколая Рея, 9): здесь тоже в основном веганские и вегетарианские блюда, но предпочтение отдается все же европейской кухне. В теплое время года в ресторане работает терраса, но даже когда на улице прохладно, приятно сидеть в просторном светлом зале внутри. Днем в «Охо» тихо и спокойно, так что это место идеально подходит для фрилансеров, которые не хотят работать дома.

Поклонникам итальянской кухни рекомендуем ресторан «Ciao a tutti» на проспекте Независимости, 217 — эта пиццерия считается одной из лучших во всей Варшаве, а чтобы без резервации найти свободный столик, приходится стоять в длинной очереди. Второй ресторан «Ciao a tutti» находится неподалеку — в Старом Мокотове, а совсем недавно в варшавском районе Жолибож открылся и третий «филиал» пиццерии.

На десерт отправьтесь в небольшое уютное кафе «Będę później» («Буду позже») на улице Слупецкой, 4, в двух шагах от площади Нарутовича. Из еды здесь только сладкое, но гарантируем, что морковный торт или нежнейший чизкейк не оставят вас равнодушными! Запить калорийную бомбу стоит чашкой горячего чая, но предупреждаем: выбор может занять кучу времени, сортов здесь очень много. А после того, как вы сядете на мягкий стул за круглым деревянным столом, вам вообще вряд ли захочется уходить.

Если интерьер «Będę później» кажется вам слишком вычурным, попробуйте пройти чуть дальше и зайти в кафе с трудно запоминающимся названием «Pochwała niekonsekwencji» — «Похвала непоследовательности» (подозреваем, что этим названием кафе обязано одноименному сборнику эссе философа Лешека Колаковского, который бывал в этом районе). Мебель здесь в стиле ретро, она напоминает о домашнем уюте и посиделках на кухне, а на полках расставлены книги и журналы. В меню кафе — кофе, чай, фруктовые коктейли и легкие закуски, бутерброды и салаты.

Настоящие кофеманы наверняка оценят по достоинству кафе «Filtry Dobra Kawa» (ул. Немцевича, 3), которое специализируется на самых разных видах кофе. Посетители хвалят это место за особую атмосферу, альтернативные методы заваривания кофе и отличные шоколадные пирожные.

Избранные источники:

Przedwojenna Ochota. Najpiękniejsze fotografie. Joanna Rolińska, RM, 2010

Warszawa. Ocalić od zapomnienia. Jerzy Pytko, Leopold J. Pytko, Skarpa Warszawska, 2019

Официальный сайт района Охота

Ochotnik – pismo Ośrodka kultury Ochoty www.oko.com.pl (nr 03/2011, 04/2010, 03/2010, 09/2009 и др.)

Статьи Ежи С. Маевского на портале wyborcza.pl

Язык Russian